viernes, 30 de diciembre de 2022

EL CORONEL MIGUEL ANTONIO ECHAVARRÍA, FUSILADO EN ARMENIA

 

FUSILAMIENTO DEL CORONEL MIGUEL ANTONIO ECHAVARRÍA EN ARMENIA (GUERRA DE LOS MIL DÍAS).

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El 18 de octubre de 1899 estallo la guerra llamada de los “Mil Días”, en razón de que comprendió cerca de tres años.  En ese entonces Armenia dependía como corregimiento de Salento.

Por la ubicación estratégica de Salento sobre el camino del Quindío, frecuentemente se bloqueaba, e interceptaba la ruta por las fuerzas en contienda, con el propósito de cortar el paso a las tropas que transitaban de Ibagué a Cartago y Aanttioquia.

Durante la guerra de los “Mil Días”, en Armenia, se llevaron a cabo importantes actos, que, aunque no están ligados a la historia de la ciudad, en relación con su fundación si lo están con la guerra, por ejemplo, el célebre asalto de la guerrilla del coronel Miguel Antonio Echavarría, quien finalmente fue fusilado en Armenia, siendo este el primero y único fusilamiento que con ceremonia se llevo a cabo en la capital del Quindío.

EL ASALTO

La noche del 9 de abril, las milicias de Echavarría fueron atisbadas en las orillas del río Quindío, por mujeres que se disponían a las labores de aprovisionamiento de agua y lavado de ropas; vieron cuando el grupo de Echavarría acampaba a orillas del río; luego de haber descendido la cordillera, procedente del Tolima por los valles del “Chilí”, pasando por Rioverde abajo, y los valles de “Maravelez”.

En la madrugada del día 10 de abril, a eso de las tres a cuatro de la mañana, el coronel Miguel Antonio Echavarría, montado en su caballo zaino, escoltado por unos cincuenta guerrilleros, armados de fusiles, cuchillos y machetes, atacaron a Armenia.

Las fuerzas del gobierno estaban a órdenes de Jesús María Villegas (a. “El Oso”), quien habitaba en la casa de Laureano Barrera Hincapié.  El “oso”, tenía al mando treinta soldados del gobierno dotados de un buen arsenal. Apenas se suscitaron los primeros disparos éste huyó despavorido en paños menores, rumbo al alto de “Corocito”, por el camino que conducía a Circasia, dejando a la deriva la defensa del pueblo.

Forrado en su chaqueta verde oliva, Echavarría organizó el ataque. El destacamento guerrillero lo organizó en dos grupos; el primero, el más numeroso, se encargó de atacar la Consistorial; y el segundo, se dedicó a la búsqueda de Manuel Barrera.

Los encargados del ataque a la plaza, abrieron las puertas de la casa de gobierno, substrajeron muebles, archivos y hasta el reloj de péndulo, y amontonaron todo en la mitad de la plaza, procediendo luego a incinerar todo.  Plomo y pólvora salía de los tejados y de las barricadas de la casa municipal, cadáveres con las entrañas abiertas y cabezas, dedos y brazos desgajados se miraban por doquier.

El segundo grupo se dedicó a la búsqueda de Manuel Barrera, lo buscaba Echavarría con empeñó, pues quería saciar su sed de venganza por una deuda de sangre; Barrera había asesinado a su padre en la plaza de Chicoral en el Tolima. Barrera, fue hallado muerto, con la lengua afuera, colgado del reloj del campanario de la iglesia.

LA HUIDA

El día 11, Echavarría y su gente salió en dirección de Calarcá.  Allí, en compañía de Elíseo Villa, huyó, y se internó en las montañas de “Maravelez”, en donde una comisión del gobierno lo capturó, y lo llevó al punto denominado el “Edén”; en donde una muchedumbre de Armenia fue testigo de su aprehensión; luego lo condujeron a Armenia, y de allí a Cartago; donde le decretaron un consejo de guerra.

EL FUSILAMIENTO

El consejo sesionó los días 23 y 24 de julio de 1902, lo declaró culpable y condenó a la pena de muerte, cuyo cumplimiento debía efectuarse en Pereira, pero finalmente se convino designar la plaza de Armenia. Frente a la casa Consistorial, fue ejecutado.  Sus ultimas palabras fueron: “Ofendí y me ofendieron. Adiós mundo “, solo se oyó la salva del pelotón de fusilamiento.

 

Álvaro Hernando Camargo Bonilla

martes, 27 de diciembre de 2022

GABRIAC EN SU VIAJE POR SUDAMERICA, NUEVA GRANADA, ECUADOR, PERÚ Y BRASIL, CRUZÓ EL PASO O CAMINO DEL QUINDÍO.-

 

 

 

GABRIAC  EN SU VIAJE POR SUDAMERICA, NUEVA GRANADA, ECUADOR, PERÚ Y BRASIL, CRUZÓ EL PASO O CAMINO DEL QUINDÍO.

Gabriac, Alexis de, Conde.



Fuente de la Imagen: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

“Pero fue el Conde Gabriac, ciudadano Galo, quien, por su alto grado de sensibilidad artística y su agudo sentido de observación, quien corroboró la especial calidad connatural de los ibaguereños en cuestión de música

y la bautizó como “Ciudad Musical”.[1]

Crónica del paso del Quindío del diplomático y viajero francés Jean Alexis Cadoine, quien bajo el pseudónimo de Conde de Gabriac, en los años 1866 y 1867, exploró la Nueva Granada.  Aventura que plasmó en el libro denominado: “Paseo por Sudamérica, Nueva Granada, Ecuador, Perú, Brasil”, en donde en uno de sus capítulos refiere su travesía por el paso o camino del Quindío, en su paso para Quito.--Viajero explorador, diplomático y agregado de la delegación francesa, conocido como el Conde de Gabriac, realizó un largo viaje por América del Sur. 

En su paso por Colombia en el siglo, XIX (1866-1867), cruzó el  camino del Quindío y describió sus impresiones en el libro denominado:  Promenade à travers l'Amérique du sud: Nouvelle-Grenade (CAMINATA A TRAVÉS SUDAMERICA, NUEVA GRANADA, ECUADOR, PERÚ Y BRASIL)[2], obra ilustrada con mapas, gráficos de  paisajes de la época, y la cotidianidad vivida en su viaje. Además, designo a Ibagué con la denominación de “Ciudad Musical”1..

Su tránsito por la Nueva Granada. en Barranquilla, el 1° de agosto de 1866.   Navega diez días por el rio Magdalena, desembarca en el punto denominado Caracolí, en el puerto de Honda , al día siguiente, a las once en punto, previa adquisición mulas, monturas y demás arreos necesarios, partió para Bogotá, acompañado por nueve viajeros bogotanos y una cantidad de arrieros y mulas. Advertido por el grito de partida emitido por los arrieros: ¡Vamos! Vamos ¡Adelante!, marchó treinta y cinco leguas, itinerario en que empleo cuatro días, llegando a Bogotá el 13 de agosto de 1866.

En la capital de la Nueva Granada, se entrevistó con el general Tomas Cipriano de Mosquera, quien lo recibió y averiguó de los fines y objetivos de su viaje, seguidamente redactó y le proveyó cartas de recomendación para alcaldes y otros personajes que pudieran servir de referencia y apoyo en el viaje. Inmediato, dispuso los preparativos y suministros necesarios para un mes de viaje, tiempo presupuestado para recorrer de Bogotá a Cartago, a donde tenían calculado llegar el 30 de agosto de 1866.-

Comenzó su marcha el 21, de agosto de 1866, equipado de los suministros necesarios (tiendas de campaña, colchones, mantas, utensilios de cocina y alimentos), provisiones y equipos, conducidos por un arriero en dos mulas de carga, que llevaban nuestras prendas personales, nuestros baúles, bolsos, sábanas, mosquiteros, esteras de junco, hamacas, fusiles, municiones, etc. sobre nuestras monturas  calabaza de aguardiente, un diccionario y gramática española, libros de notas, cuadernos de bocetos, fósforos, velas, cigarros, cubiertos, chocolate, vasos, monedas pequeñas, revólveres, puñales, armas, cartuchos  abrigos, ponchos de goma y sombrillas.

Provisto de credenciales de la Emperatriz Josefina, que fueran presentadas en Bogotá al Presidente Tomas Cipriano de Mosquera, quien le facilitara ayuda, para emprender la travesía en compañía del Visconde Blin de Bourdon, partieron de Bogotá, el 7 de julio de 1866, rumbo a Ibagué. que para la época, fungiera cómo pequeño poblado, delimitado por un lado por el valle del Magdalena, y la Cordillera llamada Quindío (Quinndioù), lugar de donde emprendió el cruce del Quindío

 

BOSQUE DE PALMERAS DE TOCHESITO

(Dibujado por M. PARENT, a partir de un boceto de M. le Viscount BLIN DE BOURDON.)

ESCENA NOCTURNA EN UNA CABAÑA DE CHOLLOS

(Dibujo de M. PARENT, a partir de un boceto de M le Comte DE GABRIAC.)

PUENTE DE BAMBÚ EN EL VALLE DEL CAUCA

(Dibujado por M. DARDOIZE, según un boceto de M. le Viscount BLIN DE BOURDON.) 



De vez en cuando, una choza india viene a nuestra vista y uno de sus habitantes nos trae de inmediato una calabaza llena de guarapo, una especie de cerveza hecha con jugo de caña de azúcar semiterminado; era nuestra única distracción. Este licor es agradable, pero la chicha de maíz que se hace más generalmente es mucho menos bueno. Lo peor es que todos usa la misma calabaza, y no puedes rechazarla sin convertir amigos en enemigos.

A penas arribamos, nos fuimos de paseo por Ibagué, linda pequeña ciudad, aislada por un lado por la sabana, y por el otro la cadena principal de la Cordillera que se llama Quindiù (Quinndioù), lugar y que está casi impasable.

Sobre todo, era importante conseguir mulas para al día siguiente, porque no teníamos tiempo que perder y los caballos de Bogotá no irían más lejos. Sin embargo, esta operación es siempre laboriosa en el Nueva Granada; pero en Ibagué, siendo el viaje del Quindiù, como dijo el General Mosquera muy penoso, para nosotros es aún más difícil encontrar propietarios que quieren entregar sus animales a cualquier precio. Estos arrieros se dan el título de dueños de las bestias, y su fisiología es curiosa de estudiar.

A la una de la tarde nos traen las cinco mulas que habíamos alquilado para la travesía del Quindío y nos vamos inmediatamente nos hundimos en enormes bosques y comenzó el  doloroso ascenso del Quindiù que es, como ya he dicho, el paso más difícil de la Cordillera central y el más hermoso de las montañas de Nueva Granada.

Desgraciadamente, el camino que seguíamos era Muy malo. En efecto, el suelo de Quindiù es espeso y pegajoso, por lo que retiene el agua indefinidamente y forma un lodo inconmensurable y eterno, cuyo la reputación se establece en toda América del Sur


 

ESCALANDO EL QUINDIU

(Dibujado por M. PARENT, a partir de un boceto de M. le Viscount BLIN DE BOURDON.)

 LA TRAVESÍA

Lo más importante, conseguir las mulas para el viaje, porque los caballos de Bogotá, únicamente llegaban hasta Ibagué, como había dicho, el paso del Quindiù se mostraba muy dificultoso, pero, fue aún más difícil encontrar propietarios que quieren alquilar sus animales a cualquier precio.

Los arrieros pretenden ser de clase económica alta, son dueños de las cabalgaduras, y de los prados donde pastan sus recuas de acémilas, además, cobran muy caro el alquilar de sus muladas. Su condición es curiosa, a pesar de su ostentación de potentados propietarios, caminan descalzos y se atavían con las mismas vestimentas desordenadas de los arrieros. Los más elegantes se visten el lujo de unos calzones y una ruana roja, marrón o azul. Todos se ponen de acuerdo para fijar el precio del alquiler de las acémilas, el cual casi siempre es arbitrario, pero no es exorbitante en comparación de los que estábamos acostumbrados a pagar en Europa, el precio varía de 6 a 12 francos por día, (doce horas), por cada mula, cualquiera que sea el tiempo real de marcha. Los dueños aspiran que marchemos los más apacible posible para que sus animales no sufran durante el viaje.

Para no perder tiempo, nos dirigimos al alcalde, quien es el que establece las condiciones de alquiler con los dueños de las bestias, confiado en la influencia de las cartas del General Mosquera, decidimos solicitar al alcalde conseguirnos cinco mulas para el día siguiente en loa mañana, lo cual prometió de inmediato.

 Previo al viaje, unas cuarenta personas curiosas, se ubicaron sin permiso alguno en nuestra habitación, para poder vernos de cerca y examinar todo lo que había en nuestros baúles. Mi famoso revólver de veinte tiros tenía el privilegio de despertar la curiosidad y la admiración general. Les hice creer que me permitió matar a veinte hombres en al mismo tiempo, lo que me valió tanta consideración como si habría sido escoltado por un pelotón de soldados.

Todo el mundo sabía que íbamos a ingresar en una montaña casi inaccesible, cruzar trechos completamente deshabitados, donde era fácil tendernos una emboscada, así que no estaba enojado del prestigio que me dio mi arma y aun todo dependía de mí para aumentarlo. Blin, al ver el desconcierto de la población de Ibagué, aprovechó para hacerles creer que había en nuestros baúles revólveres que se dispararon solos cuando un ladrón lo tocaba, creo que esta idea contribuyo mucho al respeto de nuestras propiedades.

Durante la jornada tuvimos el honor de recibir la visita espontánea de las personas más ilustres de la ciudad, entre otros un profesor que, siendo médico, conocía de manera imperfecta la geografía.

De hecho, después de haberle dicho que teníamos la intención de volver a Francia por el Amazonas, respondió con elegancia: “¡Sí, señores, se van a la Patagonia!” ¡El médico nunca entendió cómo supuso llegar al Brasil sin rodear el Cabo de Buena Esperanza! ¿Quizás se refería al Cabo de Hornos?

 Así que partimos solos, rodeando y empujando hacia adelante animales cargados, bastante seguros, además, de que nuestro arriero que pronto se uniría, al día siguiente nos lanzamos a una aventura en los bosques con de miedo de ser atrapados por las lluvias o tomar caminos equivocados, pero el principio era salvado.

Desgraciadamente, el camino que seguíamos era muy malo. En efecto, el suelo de Quindiù es espeso y pegajoso, por lo que retiene el agua indefinidamente y forma un lodo inconmensurable y eterno, cuya reputación se establece en toda América del Sur, en ningún otro país del mundo se encuentra uno así. Durante unas cincuenta leguas, estaremos en un verdadero pantano que rara vez tiene menos de un pie y medio de profundidad.

Las mulas se hunden constantemente en él hasta que pecho y no podían salir de él si no se había tenido cuidado hacer zanjas transversales de metro a metro, que da al camino el aspecto de una escalera, todo lo cual los escalones serían canales de barro, pero de gran ventaja de ubicar este lodo y ofrecer límites a los resbalones de mulas. Durante la temporada de fuertes lluvias, es absolutamente imposible cruzar el Quindiù; es solo en la llamada estación seca, cuando tuvimos la suerte de encontrar, que uno lo cruza en seis o siete días.

 Durante la mayor parte del año la tierra está aún más empapada; así que retrocedemos dos pasos porque tres adelante, muchas veces caen las bestias de carga; deben recargarse en cada momento, y en consecuencia ponemos doce o quince días para hacer el viaje, según consta, además, los muchos ranchos que uno encuentra a los lados del camino.

 Como solo hay dos o tres chozas chollos por toda la Cordillera central, los pobres viajeros que en época de lluvias no puede arrancar, se ven obligados a pasar la noche en medio del bosque y construyen cualquier abrigo, con hojas de palma, un pequeño techo verde, llamado rancho. esta instalación es, como luego experimenté, mucho más poético y cómodo.

 Aunque estábamos en la temporada adecuada, tenía extrema dificultad para caminar. para evitar las ramas, teníamos que acostarnos constantemente los cuellos de nuestras mulas agarrándolas por las crines, para evitar que nuestras sillas se deslicen hacia atrás. estas pobres bestias, vadeando lo mejor que podían, nos cegaron con sus salpicaduras de pies a cabeza. Fue un placer ver al arriero corriendo de uno lado a otro, tirando del pretal, azotando y acosando las mulas sin cesar.

 En todo momento estuvimos bordeando precipicios, y un paso en falso, en esta dirección, podría arrojarnos allí, de al menos especialmente porque los bordes del camino no eran muy sólidos. Además, en muchos lugares se veían cadáveres de mulas que habían caído en estos abismos, que apenas se hizo para tranquilizarnos. Finalmente, la noche llego, y en medio de estos gigantescos bosques, la oscuridad era profunda, ya que ninguna estrella podía hacer que su rayo de luz alcanzara hasta nosotros. Afortunadamente había solo un camino en el Quindiu y no podíamos desviarnos; pero no habíamos encontrado la primera choza de Chollos y, no queriendo exponernos a pasar la noche en el bosque, estábamos obligado a caminar lo más rápido posible, sin tomar cuidado con los rompecabezas. Ahora mismo bajábamos por un primer contrafuerte, y aunque la costa era rápida y la compacidad, empujamos nuestras mulas hacia adelante, tirándonos al vacío, corriendo, deslizándonos, saltando, sin saber a dónde nos llevaba cada paso. Definitivamente confiábamos en las patas de nuestras mulas, pero no podíamos ignorar que nuestra situación era muy peligrosa. Sin embargo, lejos de estar asustados, nosotros charlábamos con todo nuestro corazón. Nunca habíamos experimentado tal alegría. ¿Fue locura? -- no sé. tal vez estábamos en una especie de sueño sonámbulo que sujetaba. El caso es que sufrimos la embriaguez del peligro, uno de los goces más vivos que el hombre puede experimentar.

De repente mi mula dio un tropezón más pronunciado que los otros. Entonces creí que iba a caer en el precipicio cercano, tuve ánimo y me tiraré en la dirección opuesta, en este momento pensando mejor caer en el barro que correr el riesgo de matarme por una segunda tarde. Sin embargo, me sorprendió mucho encontrar que, gracias a mi buena voluntad, estaba todavía a caballo, no pude explicará este milagro. Fue solo mi inmensa espuela que me había servido de paladio hundiendo una pulgada en el vientre de mi pobre mula.

Estábamos así desde la mañana, cuando por fin llegamos cerca de una pequeña choza en la que entre sin ceremonia. Tres hermanas vivían allí solas. y en silencio como las criadas de Las Juntas. Lejos del mundo, no tenían preocupaciones y parecían muy felices. Sólo se preocupaban por la preparación de sus comidas y esta labor ocupaba todo su tiempo. una desgrana maíz, la segunda los tritura entre dos piedras, y la tercera formaba pequeños panes que luego tostaba sobre un gran fuego colocado en el medio de la habitación.

En Cordillera Central de la Nueva Granada, siendo su altitud muy considerable, las noches son frías a pesar de la proximidad del ecuador; también los Chollos mantienen continuamente el fuego, ellos lo alimentan con tres grandes trozos de madera que se tocan en las puntas y que se encargan de atizar de vez en cuando. Igualmente, no hay ningún tipo de chimenea, por lo que se presenta un humo incesante, y para no sufrir demasiado, uno debe tener cuidado siempre de colocarse lado del viento. Los muebles de la cabaña donde estábamos pernoctando consistía en un solo tronco de árbol, y su decoración, un mono y un racimo de plátanos.

Las mujeres nos ofrecieron algunos de estos frutos y un pan de maíz, que habría formado toda nuestra cena, sin las pastillas de caldo que teníamos la precaución de tomar de Francia. Mientras Fernando tendía nuestras hamacas, nosotros conversábamos con nuestras camareras.

 Al día siguiente, poco después de salir de este reducido alojamiento, nos encontramos en medio de un precioso bosque de areca palmitas. estos árboles, la familia de las palmeras, tienen tallos muy delgados y pocas, pero muy elegantes hojas. Generalmente, crecen en grandes cantidades en el mismo lugar y forman matorrales de un efecto muy artístico. Siendo el suelo del Quindiù muy irregular, estas palmitas nos rodeaban por todos lados, presentándonos al mismo tiempo sus tallos, sus copas y sus ramas, mezclándose, retorciéndose y cruzando sus hojas con las frágiles ramas de las heliconias y los platanillos salvajes. Nada es más pintoresco que este envolvente, desigual e iluminado por los rayos del sol. Aquí, alegre, animado, brillante y resplandeciente de luz, allí, oscuro y negro, a menudo escondiéndose detrás de su inmovilidad de horas, animales terribles y profundos abismos. ¡Cuando cruzo estos sitios maravillosos, como esos de los que acabo de hablar, sin haber podido describirlos, siento una exuberancia de vida, mi corazón late más rápido, yo tiemblo, amo la naturaleza, amo la vida, amo a Dios!

Además de las bonitas palmitas de las que acabo de hablar, de elegantes helechos arborescentes de ocho a diez metros de altura se encuentran en todos los lados. El Quindiù, es, creo, el único lugar en la tierra donde hay tan hermosos helechos. Estos helechos tienen la forma general de palmeras, pero su follaje, de una ligereza admirable, se asemeja al encaje más fino. También encontramos en esta sección de la Cordillera un arbusto enteramente morado que hace el efecto de un enorme ramo de flores, pero él menos golpeado que el cámbulo escarlata de la cordillera oriental, aunque desde el punto de vista del arte sus follajes tienen colores más armoniosos.

Hacia la puesta del sol, pasamos por una hermosa cascada que tratamos de dibujar, pero ¿Qué pincel podría dar la idea? ¿Qué cuellos les devolvería las sombras de estas flores inclinadas sobre nuestras cabezas? ¿Cómo representar estas lianas, estas plantas, escaladores corriendo en todas direcciones, agitados por el aliento de la brisa, y estos ligeros vapores refractando los destellos del arco iris? ¿Cómo concebir lo genial que se experimenta cuando, después de un doloroso día de viaje, bajo un sol tropical, de repente llegamos al borde de un riachuelo claro, amenizado por el suave murmullo del blanco de la cascada? La música por sí sola puede producir lo mismo que las huellas dactilares. Escuche la Sinfónica Pastoral de Beethoven o el sueño de una noche de verano de Mendelssohn, y habréis oído mi truco.

Por la noche, nos detenemos en una pequeña cabaña. situado al borde de un torrente. Desde las montañas boscosas nosotros miramos los alrededores por todos lados, y en la medida de lo posible mirando hacia abajo, solo vemos enormes bosques Es un espectáculo completamente nuevo para los europeos, gente acostumbrada a ver altas montañas cubiertas de nieve. Los Alpes, los Pirineos, el Atlas, el Líbano, el Tauro, son pintorescas, pero áridas y salvajes; nosotros no nos cansamos de contemplar este magnífico panorama, donde lo elegante se combina con lo grandioso.

Al comienzo de nuestro viaje a Nueva Granada, constantemente nos jactábamos de la Sabana de Bogotá y el Valle del Cauca, mientras sólo hablábamos en deshonrar el magnífico Quindiù. Estos granadinos, nativos descuidando el lado artístico, sólo se preocuparon por el valor territorial de su país, y solo ven en el Quindiù el mal estado de sus caminos y la gran y dificultad de camino de lodo. Seguramente el camino que ellos han dicho es horrible, pero solo tienes que admirar, ver por todas partes nuevas maravillas, tantas y tan notables que no podemos enumerarlos sin ser censuradas de exageración. De hecho, lo que venimos ver sería sólo el preludio de lo que nos esperaba.

El valle de Totchesito, al que pronto llegamos, reservaba para nosotros pinturas aún más espléndidas. Los, todas las plantas que acabo de mencionar dan paso a una innumerable cantidad de palmas de cera, notable por la colosal altura de sus estípites y la resina de un blanco nacarado con el que están cubiertos. Estos árboles se aprestan unos contra el otro, que aplastan las plantas vecinas y es imposible despejar un camino entre ellos, incluso con un hacha en la mano, como en las otras partes de la selva virgen. También, aunque teníamos un fuerte deseo de ir de caza de tigres, que son numerosos en este lugar, tuvimos que renunciar a esta acción y recurrir a monos y pavas, de las cuales matamos muchos sin salir del camino. El Quindiù varía como un caleidoscopio sus fantásticos efectos. A pocas leguas de Totchesito, la selva adquiere un tono diferente. Hay árboles centenarios, que datan de la prehistoria del mundo, se extienden majestuosamente sus ramas cubiertas de líquenes, musgos y rojas orquídeas Todo está lleno de vegetación y hasta el camino que seguimos, ejecutado a golpes de machete, se cierra rápidamente detrás de ti. Vimos lianas por todos lados blancas y flexibles, adornadas de árbol en árbol o estiradas como las cuerdas de un barco. Unos pocas soportan parásitos leves o se entrelazan con plantas trepadoras y así forman adornos de encantadora elegancia.

En el momento de nuestra travesía el cielo estaba despejado y en el suelo del camino brillaban ojos de luz del sol, que se filtraba por las hojas de los árboles. Las mariposas de terciopelo negro o azul iluminaban esta imagen y pájaros de todos los colores revoleteaban sin miedo saltando justo debajo de nuestros pies, pinchando flores o gorjeando sus canciones de amor. aquí hay más varios tweets que anoté para probar que las aves del Nuevo Mundo reúnen el encanto de ramaje a la belleza del plumaje. Su voz es general, justo, fuerte y armonioso, pero todavía melancólico. Pobres pequeños seres, ¿serían infelices? La última de estas tonadas es la que hacen los gallos del Tochecito. Creo que es único en su clase y bastante  digno de ser reproducido aquí, aunque no sea nada agradable.-



Sin embargo, todavía no estábamos en la cima de la Cordillera Central. Cansado de ver que cruzábamos constantemente subidas cada vez más empinadas sin llegar a la cumbre, muchas veces le preguntábamos a nuestros guías: "Es aquí la montaña definitiva? Pero ellos siempre respondían: No, señores, todavía no, ¡pero pronto! ¡Un día finalmente, el camino se volvió tan atroz que nos llena de esperanza!  porque las cosas son excesivas corta duración. Los abrevaderos de barro de que he hablado, habiendo más separación, se convirtieron en piscinas de más de una metro de profundidad, en medio del cual temíamos a veces para ahogarnos.

Los árboles caídos de los lados del camino bloquearon el paso, de modo que en cada paso teníamos que desmontar de las mulas y pasar por encima o por debajo tirando, excitando y fustigando las mulas recalcitrantes, librándonos de las ramas que como flechas tendidos nos cegaban constantemente y a veces nos golpeaban con fuerza. Se suben viejos troncos lo suficientemente altos como para golpearnos las rodillas, y las zarzas nos arañaban por todos lados. Nuestras ropas estaban hechos jirones, nuestros cuerpos en sangre, y nosotros solo defendíamos nuestra cara cubriéndola con de nuestros sombreros de paja como escudos. Además, era de esperar que cayera en cualquier minuto, para tomar una decisión con valentía y pensar sólo en hacerlo en las mejores condiciones posibles. También yo pensaba a cada paso: Aquí me voy a resbalar, eso es seguro, pero me tiraré sobre este montón de lodo que me parece cómodo. Allí, mi mula tiene muchas posibilidades de romperse las patas delanteras, pero tendré cuidado de agacharme con mesura hacia atrás y sentarse con mesura en su grupa, etc. En los claros más pequeños a través del bosque siempre descubríamos vistas de pebres, pero cada día las comprábamos más caras está mintiendo. Finalmente, cuando llegamos a la cima, todavía tenía que cruzar un lugar casi intransitable.


CORNISA QUINDIU

(Dibujado por M. PARENT, a partir de un boceto de M. le Viscount BLIN DE BOURDON.)

Llegados a este famoso paso, nuestros arrieros descargaron las mulas; entonces, después de tenerlos todos descargadas y desensilladas, los condujeron por un desvió donde tenían que cruzar pantanos nadando.

Durante este tiempo llegamos, no sin dificultad, a una roca escarpada tan empinada que había sido imposible escalarla sin hacer el más mínimo corte. Algunas huellas del paso de los indios, solo nos permitía poner los pies y avanzar, aferrados a las cepas de árboles que colgaba sobre nuestras cabezas. Pero, una vez desde el otro lado, no todo estaba terminado, se trataba de y transportar también nuestros baúles. Para ello, Fernando amarró uno a uno a una cuerda que tiró del otro extremo, para permitirnos cogerlo en caso de caída; luego lo cargó en sus hombros y caminaba como un equilibrista. Su equipo nos pareció muy problemático, me quedé contra la roca levantando los brazos, para fijar los pies y evitar que me resbalara, mientras estaba apoyado. Blin que, colocado abajo en un suelo más sólido, se apoyó en mí de la misma manera.- Repetimos esta operación varias veces, demasiado feliz de no tener lluvias, porque que habría hecho aún más difícil. Todo nuestro equipaje fue traído sucesivamente de esta manera. Es in concebible que el gobierno no se moleste en hacer trabajos para mejorar este lugar del camino. Unas cuantas minas que nosotros jugaría al menos produciría algunas grietas lo que facilitaría mucho el paso. Afortunadamente, no nos pasó ningún accidente, y pronto llegamos la cumbre del Quindiù.

Esta última parte de montaña, se evidencia una gran cantidad de cruces, que, como ofrenda, colocan en el punto culminante los cargueros.  A partir de ahí, disfrutamos de una un día espléndido, y la Cordillera se extendía por todos lados en tal manera, que sus cimas onduladas semejan de las olas del mar. Mientras admirábamos este panorama, la tormenta tronaba, con velocidad pasaban por nuestros pies pequeñas nubes blancas sin elevarse hasta nosotros.

La ladera de la montaña a la que acabábamos de escalar tiene una apariencia completamente diferente. El camino se presenta excelente, su pendiente es suave, igual, la diferencia de los bosques del lado de Ibagué, aquí toman un aspecto más alegre y más elegante. Parece que la naturaleza descansó allí de un cataclismo colosal. No teníamos por qué quejarnos de esta transformación, pues después de cinco días de viaje llevando una vida muy difícil, las chozas en las que nos detuvimos eran de cada vez más miserables y sufrimos mucho de hambre.

Así son generalmente como van las cosas. Al llegar a la puerta de cada cabaña, preguntábamos si querían vendernos huevos (la única comida que es posible conseguir en este país): "Ay huevos? pero la respuesta estaba invariablemente en todas partes: “¡No, ay! Contestaban con pachorra y mentira india. Desesperados irrumpimos en las chozas y asaltamos todo hasta que tuviéramos que encontrar a allí. Casi siempre acabamos descubriendo un suministro de huevos escondidos en algún agujero, y, no teniendo nada más, nos tragamos unos quince entre nosotros, pero sin pan, sin sal, y muchas veces enteramente crudo, nos vimos obligados a salir antes cortamos leños para encender el fuego.

En las cabañas, el más rico tiene una colgada cerca al fogón una sarta de carne seca, colgada, eso nos parecían asquerosos e indescriptible, nos inspiró una repugnancia que nuestro apetito por días no pudimos superar. Fundamentalmente, los Chollos son naturalmente hospitalarios, ofrecen su sucias sus habitaciones a los viajeros, y si no lo hacen no es por lo poco que tienen, es por necesidad de ocuparlas sus propias familias. La mayoría, se precisa decir, que han sido molestados en todo momento por los españoles y los oficiales se llevaban todo y no pagaron nada. Es por esto último que hoy los indios muestran tan poco afán por la presencia de extraños

En las Cordilleras las noches son frías y como no hay camas en ninguna parte, solo la hamacas, que son esencialmente frescas por su naturaleza, viéndonos obligados a ir a la cama completamente vestidos, un ejercicio que a menudo, acaba por volverse muy fatigoso. Además, las paredes de las chozas están compuestas simplemente por un armazón de cañas y palos, que permite el paso del viento continuamente, y los techos, construidos con unas hojas de palmeras, que no lograban que la lluvia se filtrara por todos lados. Una tarde, después de tomar sentados en nuestros baúles, un de esas comidas ligeras que acabo de mencionar, Fernando extendía nuestras hamacas entre varias otras que pertenecen a los chollos, negros, arrieros, mujeres, niños, indios y cazadores, y que se cruzan alrededor, formaron un laberinto inextricable entre nosotros. En verdad, esta instalación carecía de clase social, presentando algunas desventajas. Por nombrar solo una: yo me encontré colocado en forma horizontal, en un desván donde dormía el padre tullido de esa comunidad. Al principio de la noche todo fue bien; pero tan pronto como me entregué al sueño, sentí una precipitación polvo e insectos de todo tipo cayendo sobre mí y entrando en mis ojos. Cada vez que el el anciano se daba la vuelta, la estera de caña que le servía de cama dejaba salir chorros de basura, con el riesgo de cegarme y envenenarme. Ante la imposibilidad de mover mi hamaca en el medio de la oscuridad, decidí abrir mi paraguas, gracias a lo cual pude amanecer el día sin siguiente sin mayores inconvenientes.

Entre la fastuosidad de la vertiente occidental de Quindiù, lo que más nos impactó fue un inmenso bosque compuesto exclusivamente de bambú. Yo tengo la experiencia de viaje de unas cuarenta mil leguas durante quince años y nunca he visto nada tan variado ni tan espléndido como la montaña que atravesábamos. Nuestra excursión no podía terminar mejor que por esta admirable avenida de bambú que se desplegaba ante nuestros ojos. Estos arbustos crecen muy juntos, se elevan esbeltos, e inclinan levemente sus penachos por el efecto del viento. Destacan sus suaves copos verdes armoniosamente contra el fondo oscuro de la vegetación tropical. El sauce llorón no daría nada a los europeos sólo una vaga idea, porque su tallo es macizo y el grueso de sus hojas caen al suelo, mientras que el bambú fino como un junco, vuela rápido y se mezcla con el azul del cielo, así como una elegante nubecita.

Nos prometimos llegar a Cartago el 30 de agosto, por lo que ese día tomamos íbamos camino de madrugada. Desafortunadamente, después de caminar hasta la una de la tarde sin parar, llegamos a la Rio de la Vieja. Sin embargo, el paso de un río es siempre una operación difícil en la Nueva Granada, y de noche se hace casi imposible. Los barqueros, son gente insoportable en todos los países, el barquero, dijo que, hacia su trabajo de vadear el río, solo acosado por nuestra necesidad. Pronto la noche nos invade por completo, porque bajo estas latitudes la perpendicularidad de la eclíptica elimina el crepúsculo.

A pesar de esto, y aunque muy cansados, resolvimos hacer las tres horas de caminata que al parecer nos llevaría a Cartago. Nuestros guías y arrieros afirmaban que era imposible; pero como teníamos lo razones para suponer que tenían mal voluntad, los obligamos a caminar y nos fuimos sin tomar una sola comida y sin siquiera escuchar sus razones

No podíamos mostrar más perseverancia, pero el destino no hizo ningún caso de nuestra determinación. Fernando estaba en connivencia con los arrieros, y nos llevó intencionadamente a callejones sin salida, o él tomaba caminos equivocados, o estos eran realmente intransitables, el hecho es que cada paso presentaba una nueva dificultad; — el camino era estrecho, las ramas numerosas, las zarzas nos rasgaban las piernas, — y en estas tierras calientes y húmedas, las serpientes eran numerosas y podían mordernos con mucha facilidad, ya que a menudo nos veíamos obligados a poner los pies en el suelo para arrastrar nuestras mulas por la brida. Además, bajo los árboles altos que nos rodeaban, la noche se había vuelto completamente oscura, por lo que no sabíamos por dónde caminar.

De repente nos encontramos en una roca húmeda, oblicua y resbaladiza, y suspendida en el borde del Rio Vieja*! Fue sólo arrastrándonos a cuatro patas que fuimos capaces de cruzar esta cornisa; en cuanto a nuestras bestias, se negaron absolutamente a dar un solo paso, y Fernando, que caminaba en el reconocimiento, gritó que el camino era aún peor más adelante. Finalmente, pensando que a este ritmo nunca llegaríamos antes de la luz del día y que correríamos el riesgo de perdernos en el bosque, perdimos animo por completo. Tuvimos que retirarnos y pedir hospitalidad en la cabañita del barquero, que nos ofreció un pedazo de pescado seco de única consolación. En cambio, al día siguiente estábamos de pie con el sol.

Después de haber atravesado muchas heliconias entrelazadas con palmeras espinosas que nos despedazaban, llegamos a Cartago*, una gran aldea de poca importancia, pero muy bien ubicada a orillas del Rio Vieja* y rodeada de bosquecitos de latanias (2), cañas salvajes y cabuyas rojos (3). En estos hermosos países, la naturaleza lo hace todo para el hombre, y eso es afortunado para las miserables razas de América del Sur, que, de otra manera, se morirían de hambre.

Aparte de los frutos de todo tipo que ya he mencionado, aparte de las verduras como la yuca, la mandioca, la papa y el cará*(4), que crecen casi espontáneamente, mencionaré las palmeras como ejemplo de la prodigiosa riqueza de estas tierras. Hay alrededor de trescientas especies diferentes de palmeras y la mayoría de ellas son o pueden ser útiles para el hombre. Los principales son: la palma de bosque cuyas hojas se usan para hacer techos, y los estípites para hacer lanzas, arcos, etc... La latania (2), del que se hacen las cuerdas y los sombreros. El árbol del coco, que produce coco. La palmera datilera, que produce dátiles. El palmito, cuya parte superior es tan delicada y tan agradable de comer. La palma de cera, que deja salir esta sustancia de su corteza. Por último, la palma de mantequilla (5), cuya sabrosa pulpa se parece tanto a la mantequilla de vaca que es muy difícil distinguir una de otra. ¿No es admirable ver tanta variedad de producción en un solo árbol que crece sin cultivar? La palma de cera es, como dije, la más elegante y alta, pero la palma de mantequilla es la más rica y hermosa. Su cabeza, abundantemente provista de hermosas hojas verdes, forma una esfera muy regular. Por lo tanto, es, en comparación con otras plantas de la misma especie, como una rosa doble junto a las rosas del campo. Los alrededores de Carthago están cubiertos de ella.

Por otro lado, no hay nada que ver en la ciudad, que se ubica entre las Cordilleras Central y Occidental, y que también se encuentra aislada del mar y de Bogotá. No tiene ningún recurso, y por la noche sólo se puede caminar cuando hay luna, porque las linternas aún no han llegado hasta allí. Viendo el estado de las cosas, sólo usamos nuestras cartas de recomendación para conseguir mulas lo antes posible. Después de varias idas y venidas, finalmente encontramos las adecuadas, y nos prometieron traerlas al día siguiente a las cinco de la mañana. Por supuesto no llegaron hasta las once de la mañana, y como sólo tenían seis horas de retraso, lo que es poco en Nueva Granada, pensábamos añadir una propina al precio acordado, cuando el arriero vino a reclamarnos cuarenta y cuatro piastras en lugar de treinta, precio ya exorbitante por dos días, sobre todo en la llanura. Así que despedimos al ladrón y pasamos el día hablando con todos los dueños de las bestias* de la ciudad y sus alrededores, pero se acordaban entre ellos como ratones de feria y se apoyaban mutuamente en sus nuevas reclamaciones.

Hubiéramos querido salir a pie para desconcertarlos, pero nuestro equipaje nos lo impidió, y nos vimos obligados a concluir el trato con el menos exigente. Todo esto nos llevó hasta las siete de la tarde, y luego, los horribles dueños* trataron de obstaculizar nuestra salida, con el pretexto de que la hora era demasiado tarde; pero ya que teníamos nuestras bestias nos pusimos en marcha, abriéndonos el camino a latigazos.

Sin embargo, esta ejecución se llevó a cabo sin ninguna ayuda de Fernando, que siempre se inclinaba por tomar partido en contra de nosotros, con el fin de preservar sus amistades en las diversas regiones por donde pasábamos, que él tendría que seguir recorriendo toda su vida. Pero ese día le hablamos con tanta severidad del tema que no quiso volver a hacerlo.

En Cartago nos habían advertido que la carretera era frecuentada por bandidos muy peligrosos y que no era prudente aventurarse a salir de noche. Así que, al salir del pueblo, armamos nuestros revólveres y nos pusimos a la defensiva, listos para enfrentar todas las eventualidades. Incluso admito que no nos hubiéramos enfadado si hubiéramos tenido una pequeña aventura con ladrones, pero por desgracia todo ocurrió tan regularmente como el paseo de los estudiantes de la Inmaculada Concepción, y cerca de las dos de la mañana nos fuimos a dormir a una vieja hacienda*, arruinada desde la emancipación de los negros. Los hijos de los hacendados de esta propiedad, vivían vegetando allí miserablemente, ignorando hasta el nombre de sus padres.

Este es el destino de todas las haciendas* de Nueva Granada, y también será el destino de las fazendas*(6) de Brasil, el día en que, bajo alguna influencia, los negros lograran conquistar su libertad.

Al día siguiente, salimos al amanecer y se apretaron nuestros corazones al cruzar los campos, que rodeaban esta casa en ruinas y que se habían vuelto salvajes y sin cultivar; esos mismos que en el pasado estuvieron cubiertos de ricas cosechas de café, algodón y caña de azúcar. Un ramo de bambú colocado como adorno en el centro del jardín atestiguaba su antiguo esplendor, así como una joya en una momia negra.


(1) Cámbulo: Erythrina poeppigiana conocido como bucare ceibo, cámbulo, písamo, poró y cachingo.

(2) ¿El autor llama a una planta “latanier” literalmente “latania”, que es una palma originaria de la isla de Reunión, y que tal vez sería en realidad la palma cica?

(3)“rouge cabuyas” en el texto original: podría ser una mala ortografía del autor que querría decir “cabuya” un sinónimo de “fique”, pero no sabría explicar porque “rojos”.

(4) En Colombia el cará se conoce como ñame.

(5) El autor llama “palmier à beurre” literalmente “palma de mantequilla” lo que parece ser la palma de aceite.

(6) Fazenda : Hacienda en brasileño.

Extracto “Promenade à travers l’Amérique du Sud” del Cte de Gabriac (p.80 – p.98)

Traducción Mathieu Barreau

Revisión Milena Bautista

 



[1] GACETA DEL CONGRESO 318 viernes 11 de agosto de 2000 Página 7

[2] PARÍS.  VALLE DE LA IMPRENTA, 15, RUE BREDA, llave DESDE GABRICA. LIBRO DECORADO CON VEINTE Y UNO GRABADOS EN MADERA Y DOS MAPAS GEOGRÁFICOS. PARÍS MICHEL LEVY HERMANOS, LIBREROS EDITORES CALLE VIVIENNE, 2 BIS Y EN LA NUEVA LIBRERÍA, 15, BOULEVARD DES ITALIENS. 1868.

 

miércoles, 16 de noviembre de 2022

LA METAMORFOSIS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO

 LA METAMORFOSIS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO


 

La caficultura, otrora principal actividad social, economía y cultural colombiana, ha disminuido. Cada día decrece el número de unidades agrarias cafeteras y las que persisten han pensado en cambiar de actividad.

De la caída del pacto internacional del café provino la crisis cafetera, reflejada en constante inestabilidad con tendencia a la baja de su precio en los mercados locales e internacionales. La incertidumbre de la inestabilidad de precios motivo la búsqueda de otras alternativas económicas que redimiera a los cafeteros de la crisis socioeconómica presentada.

Hoy el café no es un importante reglón económico, su predominio como indicador del producto interno colombiano hizo mella. Contexto que ha permitido la mutación productiva poco amigables con el medio ambiente, como la implementación de ganaderías extensivas, monocultivos, extracción de recursos naturales no renovables (actividad minera-energética), colosal actividad turística invasiva del paisaje natural, que conlleva intenso proceso urbanizador atípico a la condición de la arquitectura de las colonizaciones, factores totalmente paradójicos y contrarios al fundamento de los pilares y atributos del “Paisaje Cultural Cafetero.”

El desencanto cunde en los cafeteros rasos, los pequeños productores, verdaderos protagonistas, que, con su grupo familiar, en sus pequeños minifundios, que escasamente superan el promedio de 3 ha. (el 95% son menores a 5 hectáreas), históricamente se han dedicado al cultivo y constituyeron el sostén histórico de la actividad, conciben el paisaje cultural cafetero como una representación que gravita en la incredulidad y desconcierto, ante el evidente desvanecimiento de su pasado pletórico de riqueza y prosperidad.

El desvanecimiento paulatino de la caficultura ha derivado hechos tales como: insostenibilidad, desintegración del núcleo familiar, pérdida de la seguridad alimentaria que proveían los cultivos asociados al café (maíz, hortalizas, yuca, plátano, frijol, frutales), emigración a ciudades y  otros países (principalmente a los urbes vecinas y países como, EE UU y España, entre otros), El relevo generacional está desapareciendo, no hay motivación y estímulos para que los jóvenes permanezcan trabajando en el campo. La mayoría tiende a buscar oportunidades de estudio o laborales que no se relacionan con la práctica cafetera. Desmotivados por el bajo nivel económico y pobreza en sus hogares, a pesar de que sus familias hayan dedicado toda su vida a esa actividad, no ven atrayente consagrarse a esta. Todo lo expuesto presupone la pérdida de identidad cultural y un radical y vertiginoso cambio de la actividad ajeno a la leyenda del Paisaje Cultural Cafetero y en consecuencia el proceso histórico, natural y cultural que dio origen al Paisaje Cultural Cafetero, vivirá como una fantástica y bucólica recordación de tiempos pasados.

 

 

Por Álvaro Hernando Camargo Bonilla

Miembro de Número de la Academia de Historia del Quindío